PETITE HISTOIRE DU PARFUM

Dans l'antiquité le parfum sera progressivement associé à la beauté féminine grâce à Cléopâtre qui en fait un usage personnel.
Au Moyen Age, l'usage des produits parfumés se limitent aux plantes aromatiques essentiellement.
C'est seulement à partir du XIIe siècle et avec l'essor des échanges commerciaux que de nouvelles essences arrivent de Chine, Moyen Orient.
A la Renaissance, l'usage du parfum se développe. La mode est aux parfums forts et capiteux car ils doivent dissimuler les odeurs (ambre, musc, jasmin, vanille, baume du Pérou...).
La parfumerie prend un nouvel élan à l'époque Classique. En effet, la forte demande de la cour Versaillaise oblige la France à développer sa propre production (Grasse et sa région).
Au siècle des lumières, les « parfumeurs » créent des fragrances de plus en plus complexes et novatrices.
Le XIXe siècle amorce un tournant dans la production des parfums. La chimie va peu à peu remplacer les matières naturelles. On entre alors dans « l’industrie du parfum ».
Au début du XXe siècle, les maisons de coutures font du parfum un produit de luxe. Ce dernier commencera à se démocratiser vers les années 1950.


LES DIFFERENTES NOTES EN PARFUMERIE

Selon les parfumeurs, il existe trois notes : tête, cœur, fond. C'est leur juste combinaison qui fait un parfum réussi est équilibré… cela reste un consensus.

- La note de tête :
La plus volatile, c'est celle que l'on sent en premier et qui se dissipe le plus rapidement. Elle peut être intense, aiguë ou douce. Quelques exemples de notes de tête : Pamplemousse, Citron, Bergamote

- La note de cœur :
C’et la note suivante, celle qui vient après 1 ou 2 h et perdure plusieurs heures. N'est ni trop forte, ni trop lourde, ni trop légère. Quelques exemples de notes de cœur : Géranium, Rose, Lavande, Romarin

- La note de fond :
C'est elle qui persiste dans le temps et qui mettra le plus de temps à se dissiper. Elle restera alors que les deux autres auront disparu. Elle pourra aussi servir de « fixateur » pour ralentir la volatilité des deux autres notes. C’est la structure du parfum selon Nicholas Jennings, parfumeur à Saint Guilhem le Désert. Quelques exemples de notes de fond. Encens (Oliban, Serrata), Benjoin, Patchouli, Oud.


DIFFERENTES FAMILLES EN PARFUMERIE

On distingue plusieurs familles en parfumerie. Ces familles sont soit des assemblages de notes soit des fragrances issues d’une même matière première. Voici donc une liste non exhaustive de quelques familles en parfumerie.

Orientale : 
Une famille très large que l'on retrouve aussi bien chez la femme que chez l'homme. Elle évoque chaleur et sensualité et contient souvent des notes de vanille, benjoin, tonka, tolu, labdanum, patchouli, coumarines… On retrouve cette note orientale dans des parfum comme Opium d’Yves Saint Laurent, Shalimar de Guerlain, Ambre impérial de Van Cleef & Arpels.

Hespéridé :
C'est la base des eaux de Cologne ; elle évoque la fraîcheur et la légèreté ; essentiellement construite sur des notes de zestes d'agrumes : bergamote, pamplemousse… On retrouve cette note dans l’Eau de Rochas, L’Eau de Sisley, L’Acqua Allegoria limon verde de Guerlain.

Boisée :
Construite sur une base de « bois », c’est une note chaude et sèche, souvent accompagnée de la fraîcheur des hespéridés : vétiver, cèdre, santal, patchouli…On retrouve cette note dans l’Eau d’issey pour Homme d’Issey Miyaké, La nuit de l’homme d’Yves Saint Laurent.

Florale :
C’est une fragrance naturelle et féminine qui s'articule autour d'une fleur : rose, jasmin, magnolia, tagète…J’adore de Dior ou N°5 de Chanel contiennent des notes florales.

Chyprée :
C’est une note plus complexe, construite sur un accord qui allie le plus souvent un hespéridé à une note plus fleurie, boisée ou musquée. On retrouve cette note dans Tenue de Soirée d’Annick Goutal, Violette de Molinard

Fougère :            
C’est encore un accord de deux notes ; la fragrance construite sur une note hespéridé mariée à une aromatique. On retrouve la note fougère dans Fougère Royale de Houbigant, Drakkar Noir de Guy Laroche, Azzaro pour Homme d’Azzaro.

Aromatique :
C’est une fragrance construite sur une association d’hespéridés et/ou d’épices ou d’herbes aromatiques. On retrouve cette note dans Bleu de Chanel, Acqua di Gio, Pour un Homme de Caron.


DIFFERENTES MATIERES POUR CONSTRUIRE UN PARFUM

Initialement, les parfums étaient construits avec des matières issues du vivant : d’origine végétale et/ou animale. Ces matières vivantes, d’une richesse incroyable sur un plan olfactif, sont moins stables dans la durée que les substances synthétiques. C’est pourquoi on leur préfère la synthèse par chimie industrielle, pour des raisons économiques et de stabilité du parfum (conservation dans le temps et stabilité olfactive de la fragrance).

Les matières « végétales » sont issues pour la plupart des fleurs, fruits, bois, plantes, herbes...

Les matières dites « végétales » sont traditionnellement produites par :
- Expression (zestes d’agrumes)
- Distillation par entraînement à la vapeur d'eau (HE)
- Enfleurage à chaud (absolu)
- Extraction aux solvants (absolu)

Les matières animales, que l'on ne retrouvera quasiment plus de manière naturelle mais plutôt par chimie synthétique (en raison de la protection environnementale) sont très prisées pour leurs propriétés fixatives :
- Castoréum (castor)
- Musc (cervidé)
- Civette (chat musquée d’Éthiopie)
- Ambre gris (cachalot)
- Cire d'abeille
- Hyraceum (daman : mammifère d'Afrique du Sud)


HUILES ESSENTIELLES VS FRAGRANCES SYNTHETIQUES : ou pourquoi choisir une fragrance issue du vivant ?

Nous avons évoqué qu’à contrario des Huiles Essentielles, les fragrances synthétiques possèdent une grande stabilité olfactive dans le temps et sur notre peau ; leur coût de fabrication est peu élevé et leur association en synergie olfactive prévisible. Ce qui en fait, des matériaux d’usage facile. En revanche, ce sont des molécules non issues du vivant, puisque de synthèse ; et les nez (plus ou moins entrainées) peuvent parfois facilement faire la différence.

Les Huiles Essentielles sont des molécules issues du vivant dont l’odeur n’est pas stable : en associant plusieurs Huiles Essentielles ensembles on s’expose obligatoirement à une recombinaison biochimique plus ou moins aléatoire ; mais néanmoins prévisible avec l’expérience.

Les Huiles Essentielles sont porteuses d’une symbolique et d’une caractérologie (celle de l’histoire de la plante notamment avec son environnement, sa famille botanique…) qui seront automatiquement présentent dans la création du parfum.

De plus, selon l’approche Goethienne (largement démocratisée dans le travail de recherche d’approche sensible des Huiles Essentielles de Christian Escriva), toute plante porte un « génie » en elle. Ce Génie est à considérer comme une forme d’intelligence à part entière. Génie qui s’exprimera forcément dans la composition du parfum.

Autres utilisations des Huiles Essentielles

En olfactologie et olfactothérapie, on utilise la fragrance, la fréquence vibratoire et le message de l’Huile Essentielle pour travailler sur la psyché, les émotions et le corps de chaque individu. Sous cet angle olfactologique, un parfum composé d’Huiles Essentielles aura forcément une action (consciente ou non) sur les émotions. Sans aller jusqu’à parler de parfum « thérapeutique » (terme réservé au corps médical) ; ces fragrances pourront avoir une action sur la gestion ou l’harmonisation des émotions.


COMMENT CONSTRUIRE UN PARFUM ET ASSEMBLER LES DIFFERENTES NOTES

Il existe plusieurs possibilités, nous en évoqueront une qui est de construire séparément les trois notes : Note de tête, note de cœur, note de fond. Puis de mélanger ses 3 notes selon les proportions voulues.
Un temps de pause est nécessaire. Comme nous l’avons évoqué, les Huiles Essentielles étant des molécules vivantes, leur stabilité évolue en fonction du milieu où elles se trouvent. Mélanger plusieurs HE expose à une recombinaison moléculaire dans le temps. Donc le parfum que vous créez aujourd’hui, ne sentira pas la même odeur dans trois semaines (délais de latence évalué avant d’obtenir la fragrance définitive).

Différentes concentrations sont possibles selon le produit voulu (de l’eau de Cologne à l’eau de parfum) dans l’éthanol ou de l’alcool bio non modifié de préférence (mais difficilement trouvable dans le commerce)


EN CONCLUSION 

Un parfum c’est une signature, une fragrance qui parle de vous.
La construction d’un parfum est une expérience unique où notre créativité se mêle à notre histoire personnelle.
Laisser un sillage olfactif qui parle de vous.
Les Huiles Essentielles sont un matériau de choix par leur « Génie vibratoire » et leur action dans sur les plans physique, psychique et émotionnel.
Notre nez sait et saura faire la différence et celui de votre entourage aussi !


Article rédigé par Véronique RODA
Conseillère en huiles essentielles et olfactothérapeute
Formatrice en aromathérapie et olfactothérapie
Animatrice d’atelier parfums